Наверх
Нет комментов 25/10/2013

Видеография e01: Как настроить камеру для съемки видео

Видеография e01: Как настроить камеру для съемки видео

Сегодня мы начинаем серию уроков по видеографии, а точнее, по съемке видео на современные фотокамеры с функцией записи видео.

В течение нескольких месяцев мы осветим максимальное количество тем, которые могут интересовать рядовых пользователей и любителей, желающих начать снимать свое собственное видео и получать качественный видеоматериал на выходе.

В первом уроке мы поговорим о том, как выставить правильные настройки в своей камере перед началом съемки. Ведь ошибки на этом этапе могут привести к фатальным результатам, когда вы в воодушевлении от проделанной работы будете сбрасывать файлы на свой компьютер.

Во время съемки использовалась камера Panasonic GH3 (ее обзор тут) с объективом G Vario 14-140mm f/4-5.6 Mega O.I.S. ASPH.

Видеография e01: как настроить камеру для съемки видео

Заранее скажу, что во всех этих уроках речь будет идти о такой съемке, после которой материал будет монтироваться и обрабатываться в специализированной программе обработки видео, такой как Adobe Premiere, After Effects, Final Cut. Хотя простейший монтаж и цветокоррекцию можно сделать и в более простых программах, таких как Movie Maker и iMovie.

1. Вначале нужно найти на диске режимов отдельный пункт с записью видео. В нем выбираем ручной режим M из PASM-настроек. Если отдельного пункта для записи видео на вашей камере нет, то просто режим M. Остальные пункты — только для бытовой съемки, ведь прыгающая экспозиция для монтажа нам не подходит.

a6

2. Следующая по важности задача — выбрать правильный формат записи. Лучший вариант для дальнейшего пост-продакшна — это Full HD AVCHD с частотой 24 или 25 кадров в секунду с прогрессивной разверткой 24 p или 25 p. Большие фреймрейты стоит использовать только для съемки спортивных событий или в том случае, когда нужно впоследствии замедлять определенные моменты в видео. Если есть возможность выбрать еще и качество видео, то тут правило простое — чем больше битрейт, тем лучше. Про настройки звука мы поговорим в отдельном уроке.

a

3. Теперь можем выставить экспозиционные параметры согласно условиям снимаемой сцены. В идеале это минимальное ISO (100 или 200), а также подходящая по глубине резкости диафрагма. Кстати, это тот случай, когда можно использовать и полностью открытые значения диафрагмы, даже если для фото вы их никогда не используете, — ведь на видео разрешение ниже, и требования к резкости оптики все же не такие строгие. Выбирать выдержку тоже нужно с умом. Она должна быть равна 1/(2*fps). То есть если в настройках выставлено 25 кадров в секунду, то и выдержку лучше делать 1/50, если 50 fps, то — 1/100. Именно при таком подходе получится максимально киношная картинка с характерными смазами без излишней четкости, присущей мертвой цифровой картинке. Если же появляется выбор — увеличить выдержку или повысить ISO — лучше все-таки понизить выдержку до значений 1/25 и 1/50 соответственно для 25 и 50 кадров в секунду. Естественно, при ярком солнце у вас будут гораздо более короткие выдержки вроде 1/1000, 1/2000 и т. д.

a4

4. Чтобы правильно выставить экпозицию, лучше всего активировать в настройках или с помощью кнопки info гистограмму и на протяжении всей съемки контролировать переэкспонирование и недоэкспонирование. Все, что выходит за пределы графика справа, уходит в небытие пересвета, слева — навсегда останется во тьме.

a5

5. Баланс белого на улице можно доверить автомату, а вот в помещении при искусственном и тем более смешанном освещении стоит выставлять его вручную, так как, если автомат ошибется, на посте это будет непросто исправить. Не забываем, что видео — это вам не фотография в RAW или JPEG, в которых изменения производятся гораздо проще и без существенных потерь информации.

6. Мало кто заморачивается стилями при съемке фото, ведь есть RAW. Но для видео этому пункту стоит уделить самое пристальное внимание.

a3

6.1. Резкость скручиваем в ноль или даже в минус, в зависимости от камеры. При определенном уровне резкости у вас могут появляться разнообразные артефакты, вплоть до муара, который крайне сложно убирается во время пост-продакшна.

6.2 Контраст убираем максимально в минус, чтобы получить более широкий динамический диапазон, в который поместится информация как из теней, так и из светов. Не забываем, что цифровые камеры меньше всего дружат именно с пересветами, поэтому в сценах с большим перепадом яркостей лучше сделать картинку чуть темнее и потом вытягивать тени, чем безвозвратно потерять все в светах.

6.3. Насыщенность и другие возможные параметры лучше просто оставить на значении «О» или стандартном значении.

С основными настройками мы закончили, а в следующем уроке мы поговорим о фокусировке при видеосъемке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

Modal box

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: