Как поставить диагноз?

Почти у кадого есть ПК или ноутбук. Кто покупал готовый, кто собирал сам, кто паял и клеил собственный кастом, у каждого – своя история. Общим является лишь то, что неизбежно наступает момент, когда любимая машинка не загружается или вовсе перестаёт дышать.

Что делать в таких ситуациях? Именно об этом и пойдёт речь. Безусловно, в интернете есть тонны инфы, но в подавляющем большинстве ответов есть только один, который помогает всем: это переустановка WinAmp`a ))). А если убрать сарказм, ключевым фактором для написания данного материала стали несколько моих знакомых, которых простыми словами “кинули”. За мой более чем 10-летний стаж в сфере продаж и обслуживания ПК и других их окружающих устройств я успел убедиться, что подобных схем – тысячи.

Приведу один простой пример: Вы – обладатель ноутбука НР. Чтобы нормально почистить СО, приходится разобрать ноут до “последнего винта”.  Отдаёте его в СЦ или любую другую фирму, которая занимается обслуживанием, забираете через день. Всё отлично работает, но через месяц у Вас горит блок питания или отказывается заряжаться батарея. Но Вы – везунчик и у Вас есть друг с точно таким же ноутбуком, звоните ему. Пробуете свою батарею и блок у него на ноуте, всё работает. Предположительный вывод: сдох контроллер заряда на материнке (не путать к контроллером батареи). “Попадалово” в новую мамку, что, в зависимости от модели ноута, от 100 до 250 баксов. В то время, как на самом деле повреждена дорожка, по которой осуществляется балансировка батареи при заряде. Для большинства ноутов НР это – провод, в котором, не повреждая изоляцию, надрывают жилки. Видимых повреждений нет, он даже тестером прозванивается :)

В случае с ПК возможностей – в разы больше. От удара весенней молнии, пробитой сетевухи, перегруженного контроллера УСБ и до зависшего порта, окислившегося контакта в соккете или даже банальной микротрещины в текстолите материнки или видеокарты. Где-то в барахле у меня до сих пор валяется MSI GeForce 7300 GS, которая работает лишь в одной материнке и наглухо выбивает любую другую, делая так, что те после нее отказываются реагировать на что-либо, кроме POST-карт для диагностики. Данный список можно продолжать до бесконечности. Рассмотрим, что нужно делать для того, чтобы не оказаться в подобной ситуации, шаг за шагом, начиная с того случая, когда “мертві бджоли не гудуть”.

 В любой непонятной ситуации

Такое случается, что комп уходит в отказ из-за перенапряжения или превышения тока холостого хода БП (скачок напряжения, падение напряжения в сети, молния, сосед со сварочным аппаратом ^^, закороченная флешка). В любом из случаев есть золотое правило: в любой непонятной ситуации отключи, вытяни всё и закороти контакты ребром батарейки. Да, на многих материнках есть отведённые кнопки или контакты для сброса настроек БИОСа, но были прецеденты, в те дни я долго смеялся.

Блок питания

Следуем по цепочке и первым звеном является блок питания. Первым и самым простым способом проверки БП является замыкание чёрного и зелёного провода на 24-пиновом АТХ коннекторе, лучше всего делать это скрепкой. Если кулер в блоке закрутился, значит, как минимум, у вас есть живые 12 вольт. Сейчас в подавляющем большинстве блоков стоит тепловая или индукционная схема вместо доброго, старого предохранителя. При нынешних ценах ремонт БП ценой ниже 50 у.е. – затея, которая себя не оправдывает. Так что лучше купить новый.

Время материнки

Все тесты лучше проводить на столе и с незажатым кулером, чтобы максимально снять физическое напряжение с платы. Частенько бывали случаи: на столе работает, вставил в корпус – труп, вытянул – работает… Это из тех случаев, когда в плате образуются микротрещины. Результатом этого являются кривые корпуса, прикрученная с перекосом плата, избыточное давление и вес кулера. Был даже случай, когда почти килограммовый кулер Zalman выломал соккет.

Первым делом

Осмотрите, нет ли вздутых конденсаторов, явных пятен перегрева, они обычно отличаются по цвету. Стоит знать, что есть два вида конденсаторов, устанавливаемых на материнки. Электролитические – старые и дешёвые.

И полимерные (твердотельные) – более дорогие и производительные.

С течением времени и те, и другие склонны к потере ёмкости. А первые могут просто высохнуть, при этом видимых повреждений нет. Но материнка будет запускатся не сразу, ей будет нужно некоторое время, чтобы прогреться, после чего даже с двумя из шести конденсаторов в каскаде питания комп будет работать, время от времени уходя в перезагрузку или выключаясь.По той же схеме неисправный конденсатор перед контроллером УСБ или SATA будет приводить к их некоректной работе.

Минимальный тестовый набор

Единственное, что Вам нужно – это подключенная кнопка включения, диод индикации работы жёсткого диска и маленький динамичек (пищалка), если она изначально не распаяна на материнке. Даже если у вас нет интегрированной  видеокарты, ничего страшного. На данном этапе ни видяшка, ни оперативка, ни что-либо другое нам не нужно. Итак, если при нажатии на power:

• Абсолютно ничего не произошло (при условии исправного блока питания): поздравляю, у Вас появилась новая картина на стену.
• Кулера стартанули, но при повторотном нажатии на power или продолжительном удерживании материнка не отключает питание (при условии исправного блока питания): аналогично первому случаю, путёвка на стену.
• Постоянного горящий индикатор работы жёсткого диска: первый вестник дохлого чипсета или цикличной “вечной” перезагрузки.  …Нет повести грусней на белом свете, чем повесть о залипнувшем Reset`e.
• Начала пищать: частыми короткими или длинными – нет оперативки, один длинный и три коротких – нет видеокарты.

Дальше желательно бы проверить оперативку и видяшку у знакомых товарищей, но, если уж нет, не отчаиваемся. У  Вас несколько планок оперативки? Втыкаем только одну и включаем. Пишит только на отсутствие видео? Выключаем. Вставляем видеокарту, подключаем монитор. Стартануло, то бишь нарисовало на мониторе? Отлично, если же после установки видяхи материнка и дальше пищит на её отсутствие, всё говорит само за себя (при условии проверенно рабочей видеокарты). В случае оперативки проверьте каждую планку по отдельности в каждом из слотов. Так вы определите дохлые слоты. Перед каждой такой попыткой скидывайте биос.

Покопаемся внутри

Теперь подключаем клавиатуру, заходим в БИОС. Первым делом отключаем все ненужные порты: интегрированную сетевую, звук и т.д. Оставляем порт, в который подключим жёсткий диск, и порт, в который включена клава. Достаточно часто выгоревщая сетевая, звуковуха, колодка УСб портов, PCI-e и PCI слоты могут приводить к срабатываю защиты на плате. Отключая их в биосе, мы убираем их из цепочки инициализации устройств, есть достаточно большой шанс, что материнка будет работать.

Дальше с каждой загрузкой включайем по одному устройству, проверяя порты. Таким способом Вы сможете чётко определить, какая из цепей повреждена.

Игра стоит свеч?

То, что касается действий по ремонту: имеет смысл перепаять конденсаторы или восстановить порт, если вырвали, обломали его на задней панели. Данный вид ремонта выльется Вам  максимум в 20 баксов, учитывая компоненты для пересадки.

Перепайка чипсета или схемы питания будет стоить в разы дороже, и никто не даст адекватной гарантии на данный вид работ. Почему такое ценообразование? Перепайка чипа – достаточно трудоёмкая задача и требует специального оборудования: паяльных станций и трафаретов, не все чипы можно паять импульсными паяльными станциями. В то же время, на данный вид работ нужно дать какую-никакую гарантию (от 1 до 6 месяцев). Так вот, в среднем перепайка чипа в ноутбуке обойдётся в 100 – 150 у.е.

Русская рулетка

Что касается видеокарт, тут особого лайфхака нет. Всего три варианта развития:

• Не работает.
• Работает, пока не установишь драйвера. В большинстве случаев это – результат перегрева: видяшка усыпает артефактами или выпадает в синий экран на этапе инициализации драйверов. Это – болезнь большинства околотоповых ускорителей. К данному виду поломки приводит банальный “неконтакт” одного или нескольких контактов чипа к телу видеокарты. Но с ремонтом тут – лотерея. Можно, как говорят, “прогреть” чип на паяльной станции, потратив на это 75 – 150 грн., и видяшка проработает ещё долгие годы, а можно получить те же артефакты уже через неделю. Всё это – при условии, что сам чип не повреждён. Но тут, как говорится, все действия на страх и риск клиента.
• “Что-то не ладное” – самый противный случай, когда при прослушивании музыки в ВК или при игре в косынку случается ересь . Ох, и поверьте: таких сценариев – миллионы и они очень часто доходят до абсурда. Одним из таких случаев был клиент, я поражаюсь его терпению: он принёс комп и начинает показывать. Выставил разрешение, поставил один из штатных фонов винды, открыл три окна проводника и начинает шаманить, перемещая ярлыки. Этот – сюда, тот – туда, хлоп – БСОД. Данный баг случался независимо от драйверов или конфигурации системы. Отправляя очередную посылку брака поставщику, было решено снять короткий ролик и отправить вместе с посылкой. Фантомные баги, ремонтировать такое – развести самого себя. Максимум, что можно сделать – это понизить рабочие частоты ядра и памяти. Перешить биос видяхи, что, в результате, понизит напряжение и частоты. НО! Можно получить кирпич )))

Тонкая материя

Жёсткие диски – это, пожалуй, отдельная тема, которую нужно будет разделить на две ветки: проблемы, решаемые программным путем, и хирургическое вмешательство :))

В качестве надгробной речи

За всё время я повидал достаточно много случаев, которые выходят за рамки логики, далеко за её рамки. Тем не менее, электроника – наука о контактах. Так что, прежде чем паниковать, проверьте всё хорошенько. А, если отдаёте в ремонт, фотографируйте серийные номера, маркировку чипов и комплектующих. К сожалению, это – лишь мизерная часть случаев и примеров, но зато из самых распространенных.   Надеюсь, данный материал будет полезен.