Обзор Canon 17-135mm F3.5-5.6 STM IS. Тихий китовый объектив для видеосъемки

Не знаю, у кого как, но лично у меня всегда возникал вопрос: стоит ли при покупке новой тушки покупать кит или же лучше купить body и (за фактически те же деньги) недорогой, но светосильный «полтинник».

Последнее время я склоняюсь к мысли, что кит все-таки в кофре быть должен, так как это именно «тот» объектив на все случаи жизни, которого часто и не хватает. Да и стоит он в розничной продаже дороже, чем в ките.

Сейчас пы попытаемся определить, нужно ли переплачивать деньги за комплект Canon EOS 70D + 17-135mm F3.5-5.6 STM IS (кстати, обзор камеры тут) или же лучше просто купить тушку и искать оптику отдельно.

Корпус объектива, классически для китовых стекол, выполнен из пластика. Хорошая и прочная сборка тут не характерна для комплектных зумов, что является плюсом.

Байонет выполнен из металла. Рядом — кнопка Lock, отвечающая за блокировку трансфокатора.

На корпусе — два прорезиненных кольца, отвечающих за зуммирование и наводку на резкость. При изменении фокусного расстояния, длина объектива существенно увеличивается. Отсутствие люфтов  в такой конструкции приятно порадовало. Оба кольца проворачиваются плавно и на достаточный ход по осям, обеспечивая точный контроль при видеозаписи.

На корпусе нашлось место и для двух рычагов — переключателей ручной/автоматической наводки на резкость и включения/выключения стабилизатора. Последний работает очень хорошо — компенсирует съемку с рук вплоть до четырех ступеней. Мне удавалось получать резкие снимки на выдержке 1/10 секунды. К тому же тут существует два типа работы — динамический и статический. Какой именно выбрать, решает автоматика, основываясь на данных о том, снимаете вы видео или фото.

Кстати, это видео я снял именно в связке Canon EOS 70D+17-135mm F3.5-5.6 STM IS

Если посмотреть на характеристике объектива, можно сделать вывод, что он отлично подойдет для видеосъемки, поэтому не удивительно, что именно он идет в комплекте с Canon EOS 70D. Привод автофокуса — шаговый STM (Stepping Motor). Скорость наведения на резкость потрясающе высока. Даже в темноте не возникает задержек. А при работе с видео это просто незаменимо — тихий привод не создает шума при записи и правильно переводит фокус с одного объекта на другой простым тапом по экрану. Во многих случаях может полностью заменить ручную наводку на резкость с одного плана на другой для художественного эффекта на видео.

Что касается дисторсий, то тут все предсказуемо — на 18 мм фокусного расстояния искажения немного бросаются в глаза. Их можно легко поправить на этапе поста, либо использовать как дополнительный эффект для подчеркнутого величия архитектуры. Начиная с 24 мм дисторсии практически полностью исчезают. При увеличении фокусного расстояния невооруженным глазом заметить искривления линий просто невозможно.

Виньетирование можно наблюдать только на максимально открытой диафрагме при фокусных расстояниях 18 мм и 24 мм. Но стоит прикрыться на стоп или немного зазумироваться — и проблема исчезнет.

Разрешение объектива до 70 мм фокусного расстояния включительно радует отметками «Отлично» практически на всех диафрагмах. Правда, на F11 отметка падает до «Очень хорошо». Все данные применимы к центру кадра. С фокусным 135 мм немного другая ситуация — на всех диафрагмах отметка «Очень хорошо».

Исходные данные взяты с сайта photozone.de и были интерпретированы с учетом того, что за теоретически максимальное было принято условное значение 100 для лучшего восприятия данных.

Края кадра ведут себя вполне стабильно — на всех фокусных и на всех диафрагмах отметки «Очень хорошо» с колебаниями от нижних до верхних пределов.

Хроматические абберации присутствуют, правда, чтобы их увидеть, нужно вооружаться Lightroom/Aperture или другим продвинутым редактором и на больших увеличениях выискивать паразитные цветные пиксели. И корректировать их по ходу. Но я не уверен, что кто-то заметит дефекты на отпечатках меньше А3. К тому же, всегда можно прикрыться на стоп и забыть о проблеме.

Альтернатива

Sigma AF 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM — середнячок мира универсальных зумов. Тут и стаб есть, и привод автофокуса не шумный, и показатели картинки неплохие. Стоит такое счастье 280 долларов.

Tamron AF 18-200mm F3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro — это полностью универсальный объектив стоимостью 300 долларов. Тут даже есть макросъемка и гораздо больший диапазон фокусных расстояний. В общем, для любителей всего в одном.

Tokina AT-X 16.5-135mm DX AF 3.5-5.6 — это неплохой и резкий универсальный зум за 400 баксов. Высокой светосилой он похвастать не может, но вот неплохим разрешением и низкими дефектами — вполне.

Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM — стоимость данного объектива составляет 450 долларов. При этом такой объектив подойдет не только любителям универсализма, но и тем, кто не представляет своей жизни без съемки спортивных событий или удаленных репортажей.

Галерея изображений

(тапните в правом верхнем углу для просмотра большой галереи)

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Выводы

В итоге мы получаем достойное стекло с ценником около 300 долларов (если высчитать разницу между стоимостью кита и только тушки). Это «must have» объектив, который позволит в уловиях ограниченного бюджета определится в дальнейшем векторе движения в сторону специфических линз для своего собственного любимого жанра фотосъемки, а также станет верным помощником для начинающих видео-любителей. Поэтому я считаю, что если вы покупаете свою первую камеру, то однозначно стоит взять китовую версию. Должен же быть объектив на все случаи жизни, которым можно снять практически что-угодно.